Plaża Çıralı: transfer z lotniska w Antalyi
Çıralı to długi łuk szarych otoczaków w chronionej zatoce, której południowy kraniec styka się z ruinami Olympos. Zatoka jest zarejestrowanym lęgowiskiem żółwi karetta, więc nigdy nie postawiono tu nic wysokiego: za kamieniami są gaje pomarańczowe, rozrzucone rodzinne pensjonaty i drewniane bungalowy, a dalej ściana gór Beydağları. Otoczaki są gładkie, woda głębieje po kilku krokach, co odpowiada raczej pływakom niż maluchom. Przyjeżdża się tu dla ciszy i dla płomieni Yanartaş, które po zmroku palą się na zboczu nad wsią.
Z hotelu w Kemerze do Çıralı jest 27 km wybrzeżem plus siedem kilometrów ciasnych zakrętów w dół do doliny: licz czterdzieści minut, co wystarcza i na poranną kąpiel, i na wieczorny wyjazd do płomieni. Z Tekirovy jedzie się około dwudziestu pięciu minut, z Göynüku i Beldibi czterdzieści pięć do pięćdziesięciu, z Antalyi i Lary około godziny z kwadransem. Z Beleku godzina czterdzieści pięć; z Side jazda w każdą stronę trwa ponad dwie godziny, więc wycieczka zajmuje cały dzień. Alanya, z niemal trzema godzinami, nie jest warta jednej zatoki. Autokar trzyma całą grupę w jednym rozkładzie; własne auto pozwala pływać po południu i wejść na Yanartaş, gdy naprawdę się ściemni.
Prosto z terminalu to 95 km i około godziny i dwudziestu minut, a sens ma tylko wtedy, gdy nocujesz w Çıralı: wieś leży siedem kilometrów zakrętów poniżej D400, więc nie jest przystankiem po drodze do Kemeru czy Side. Przy późnym przylocie ten zjazd jest nieoświetlony i wolny, a pensjonaty stoją za otoczakami, nie przy rozświetlonej promenadzie, więc światło dzienne wyraźnie pomaga.
Zwiedzanie: Plaża Çıralı
O dniu decyduje to, w którym miejscu zejdziesz na kamienie, bo ława otoczaków ciągnie się przez trzy pełne kilometry. Od strony wsi do ujścia strumienia na południu, gdzie za kamieniami zaczyna się antyczne miasto, idzie się po kamieniu ponad dwadzieścia minut, a przejście samego strumienia należy do trasy: w suche lato woda sięga kostki. Na bosaka idzie się wolno, a od południa kamień jest gorący, więc większość kąpie się przed pensjonatami, a spacer zostawia na chłód późnego popołudnia. Jedna kąpiel i to przejście wypełniają razem trzy godziny, a nikomu się tu nie spieszy.
Pod nogami jest gładki szary kamień, grubszy u góry ławy, gdzie się siada, drobniejszy przy wodzie, a ława opada tak stromo, że siedzi się twarzą do morza, czy się tego chciało, czy nie. Po dwóch, trzech krokach dna już nie ma. Pływakom to odpowiada, małym dzieciom nie, a płytka woda jest przy strumieniu, nie przed wsią. Na kamieniu nic nie rośnie, więc cień oznacza krok w tył, do drzew pomarańczowych i drogi, i godziny po jedenastej planuje się właśnie stamtąd.
Na tej ławie gniazdują żółwie, dlatego jej odcinki są w sezonie odgrodzone taśmą, a po zmroku nic tu nie jest oświetlone: o zmierzchu kamienie pustoszeją, a wieczór przenosi się na drogę z tyłu. Na tym opiera się plan. Tutaj samochód zwalnia się po ustaleniu godziny odbioru jeszcze przed wysiadaniem, zamiast trzymać kierowcę z pracującym silnikiem, bo żadne popołudnie nie kończy się tu co do minuty. Razem z godziną podaj miejsce, bo droga jest długa, a gdy światło zniknie, furtki pensjonatów stają się do siebie podobne. Dolina Olympos na południu i płonące zbocze nad wsią to właśnie to, co dokłada się bez drugiego dnia.
- Na tak stromej ławie z otoczaków cienka mata albo składany podkład robi to, czego nie potrafi ręcznik.
- Po płytką wodę idź na południe, tam gdzie strumień wchodzi do morza, bo tam małe dzieci wciąż stoją na dnie.
- Południowy kraniec pozostaje cichy po prostu z powodu spaceru, a pierwsze sto metrów przed wsią to najbardziej zatłoczony odcinek całej zatoki.
- Drogę do ruin licz na pół godziny, a nie na kwadrans, bo po kamieniu idzie się wolniej niż po piasku.