Termessos — transfert depuis l'aéroport d'Antalya
Termessos se mérite. La cité se tient à plus de 1 000 mètres dans le parc national du Güllük Dağı, sur une selle entre deux sommets boisés, et elle n'a jamais été prise : Alexandre l'a assiégée, a renoncé au combat dans un tel relief et a poursuivi sa route. Il reste un théâtre au bord du vide, un gymnase, des citernes profondes et une nécropole de lourds sarcophages renversés parmi les pins — rien de tout cela n'a été aménagé pour le visiteur. Le site est dans la montagne derrière Antalya, à l'écart de la route de Korkuteli, et aucun transport public n'en approche.
Il est donc à portée depuis la ville et de presque nulle part ailleurs. D'Antalya, de Konyaaltı ou de Kaleiçi, comptez environ 40 minutes, de Lara et Kundu près de 45. De Belek ou Kadriye, une heure dix par la rocade ; de Kemer, à peu près autant en repassant par la ville. De Side, il faut près d'une heure quarante-cinq par trajet : avec la montée, la journée y passe, et ceux qui font ce trajet y ajoutent d'ordinaire le musée d'Antalya ou Düden. D'Alanya, deux heures et demie par trajet : renoncez. Aucun horaire d'autocar ne résiste à une demi-heure d'ascension ; une voiture privée, elle, attend.
Sur la carte, cela ressemble à une sortie du jour d'arrivée : 45 km, environ 45 minutes. Ce n'en est pas une. Après l'entrée du parc viennent neuf kilomètres de route étroite — l'ancienne Voie royale — puis une montée caillouteuse, et il faut compter trois heures debout au minimum. À peine descendu de l'avion, valises dans le coffre et enregistrement à venir, c'est le mauvais premier arrêt. Gardez-le pour un matin où vous quittez l'hôtel en chaussures de marche.
Termessos : conseils de visite
Sachez d'abord ce qu'est cette montée. Depuis le parking supérieur, un chemin de pierre grimpe sans répit pendant une demi-heure ou plus : calcaire poli par les pas, racines en travers, cailloutis mobile dans les passages raides et rien où se tenir. Et tout cela avant même de circuler sur le site, qui est lui-même bâti en pente. Ceux qui arrivent en sandales rebroussent chemin au bout de dix minutes. La récompense vient par étapes : entre les pins apparaissent les gueules des citernes et les murs du gymnase, puis le théâtre, taillé sur la lèvre d'un à-pic, les montagnes en face et rien de construit entre elles et vous.
Trois heures debout sont un minimum, quatre la norme, une fois comptés les arrêts pour souffler, l'écart hors du tracé jusqu'aux sarcophages renversés et le temps assis dans le théâtre pour que la montée le mérite. La descente n'est pas le repos qu'on imagine : le même sol mobile penche maintenant vers l'avant, il demande des genoux et non des poumons, et c'est là que l'horaire déborde. L'altitude change aussi le temps : l'ombre des pins sur l'essentiel du chemin, un air nettement plus frais que sur la côte, et des nuages qui s'installent sur la crête en une heure et rendent le calcaire glissant.
La voiture attend donc, et elle attend plus longtemps que prévu : convenez de quatre heures plutôt que de trois, car l'autre scénario est un chauffeur sur un parking de montagne qui se demande s'il doit partir à votre recherche. Le site est dans un parc national, dont la porte et la route d'accès sont moins prévisibles que pour une ruine du littoral : mieux vaut le faire vérifier avant de réserver qu'après la longue voie unique. Ce que vous ajouterez à l'après-midi ne doit plus rien demander aux jambes : après cette montée, personne ne veut de secondes ruines.
- Si les jambes doivent manquer, dépensez-les pour le théâtre au bord du vide : il est haut sur le site et c'est la seule chose pour laquelle personne ne regrette la montée.
- Restez sur la ligne usée du sentier : à côté, ce sont pierraille mobile et épineux, et rien ne clôture le site du côté des à-pics.
- Ce devant quoi l'on passe sans le voir, c'est la nécropole : les sarcophages gisent renversés à l'écart du chemin, et non alignés.
- Rien de plat pour s'asseoir là-haut hormis les gradins du théâtre, et c'est donc au même endroit que chacun mange ce qu'il a porté.