Termessos: transfer z lotniska w Antalyi
Na Termessos trzeba sobie zasłużyć. Miasto leży powyżej 1000 metrów w parku narodowym Güllük Dağı, na przełęczy między zalesionymi szczytami, i nigdy nie zostało zdobyte: Aleksander je oblegał, uznał walkę w takim terenie za bezcelową i ruszył dalej. Zostały teatr na krawędzi urwiska, gimnazjon, głębokie cysterny i nekropola z ciężkimi sarkofagami poprzewracanymi wśród sosen — nic z tego nie zostało uporządkowane pod turystę. Stanowisko leży w górach za Antalyą, w bok od drogi na Korkuteli, a komunikacja publiczna nawet się do niego nie zbliża.
Wynika z tego jedno: z miasta jedzie się łatwo, z niemal każdego innego miejsca nie. Z Antalyi, Konyaaltı czy Kaleiçi to około 40 minut, z Lary i Kundu jakieś 45. Z Beleku albo Kadriye licz godzinę i dziesięć minut obwodnicą, z Kemeru przez miasto podobnie. Z Side jest blisko godziny czterdziestu pięciu minut w jedną stronę, więc razem z podejściem wychodzi cały dzień — kto jedzie stamtąd, zwykle dokłada Muzeum Antalyi albo Düden. Z Alanyi dwie i pół godziny w jedną stronę: odpuść. Żaden rozkład autokaru nie wytrzyma półgodzinnego podejścia, a prywatne auto po prostu czeka.
Na mapie wygląda to na opcję na dzień przylotu: 45 km, około 45 minut. Nie jest. Za bramą parku czeka dziewięć kilometrów wąskiej szosy — dawnej Drogi Królewskiej — a potem kamieniste podejście; na nogach spędzisz co najmniej trzy godziny. Zaraz po locie, z walizkami w bagażniku i zameldowaniem przed sobą, to zły pierwszy przystanek. Zostaw Termessos na poranek, kiedy wyjdziesz z hotelu w butach na podejście.
Zwiedzanie: Termessos
Ustal od razu, czym jest to wejście. Od górnego parkingu kamienna ścieżka pnie się równo pół godziny albo dłużej: wypolerowany stopami wapień, w poprzek korzenie, na stromych odcinkach luźny gruz i nie ma się czego trzymać. A wszystko to przed poruszaniem się po samym stanowisku, które również leży na zboczu. Przyjezdni w sandałach zawracają po dziesięciu minutach. Nagroda przychodzi etapami: między sosnami pojawiają się wyloty cystern i mury gimnazjonu, a potem teatr, wcięty w krawędź urwiska, z górami naprzeciw i niczym zbudowanym między nimi a tobą.
Trzy godziny na nogach to minimum, cztery to norma, gdy doliczysz przystanki na oddech, zejście z linii ścieżki do przewróconych sarkofagów i siedzenie w teatrze dość długie, by wejście się opłaciło. Zejście nie jest odpoczynkiem, którego się oczekuje: ta sama sypiąca się nawierzchnia przechyla się teraz do przodu, pracują kolana, nie płuca, i właśnie tu czas się przelewa. Wysokość zmienia też pogodę: sosnowy cień niemal całą drogę, powietrze wyraźnie chłodniejsze niż na wybrzeżu i chmura, która w godzinę siada na grzbiecie i zostawia wapień śliskim.
Auto zatem czeka i czeka dłużej, niż ktokolwiek planuje: umawiaj się na cztery godziny, nie na trzy, bo alternatywą jest kierowca na górskim parkingu rozważający, czy iść cię szukać. Stanowisko leży w parku narodowym, a jego brama i droga dojazdowa są mniej przewidywalne niż przy ruinach nad morzem, więc lepiej to sprawdzić przed zamówieniem auta niż po długim jednopasmowym podjeździe. Cokolwiek dołożysz do popołudnia, nie powinno już nic wymagać od nóg: po tym wejściu nikt nie chce drugich ruin.
- Jeśli sił nie starczy na wszystko, wydaj je na teatr przy krawędzi urwiska: leży w górnej części stanowiska i nikt nie żałuje dla niego podejścia.
- Trzymaj się wydeptanej linii ścieżki: obok jest luźny piarg i ciernie, a stanowisko nie jest odgrodzone od urwisk.
- Najczęściej przechodzi się obok nekropolii, bo sarkofagi leżą przewrócone na uboczu, a nie w rzędzie.
- Płaskiego miejsca do siedzenia nie ma na górze nigdzie poza stopniami teatru, i dlatego wszyscy jedzą to, co wnieśli, w tym samym punkcie.