Zielony Kanion: transfer z lotniska w Antalyi
Zielony Kanion, czyli Green Canyon, to nie wąwóz do zwiedzania pieszo, lecz jezioro. Zapora Oymapınar powyżej Manavgatu spiętrzyła rzekę między stromymi wapiennymi ścianami i zostawiła długi, wąski zbiornik w kolorze butelkowego szkła. Ogląda się go z łodzi: rejs trwa zwykle trzy do czterech godzin, z postojami na kąpiel w bocznych zatoczkach, a woda pozostaje zimna, bo pochodzi z głębi. Nie ma tu wioski ani plaży — tylko zapora, przystań i skała. Nad wodą nie ma niczego w zasięgu spaceru, więc cała wizyta opiera się na samochodzie, który wwozi w dolinę.
Z hoteli w Side do jeziora jest od pół godziny do czterdziestu minut: w dół do Manavgatu, potem w górę drogą do zapory — pół dnia, w większości na wodzie. Z Çolaklı i Kızılotu podobnie; z Okurcalaru i Avsallaru wychodzi niecała godzina, a z Alanyi na wschodzie oraz z Beleku i Kadriye na zachodzie godzina albo trochę więcej, co z obu końców robi z tego cały dzień. Kemer odpada. Zwykle w drodze powrotnej zahacza się o wodospad Manavgat. Autokar daje ci godzinę wypłynięcia i autobus, na który trzeba zdążyć; własny kierowca czeka przy przystani, dopóki łódź nie wróci.
Prosto z terminalu to 87 km i około 75 minut, a na górze jest tylko zapora, przystań i skała. Z walizkami w aucie i rejsem, który zjada środek dnia, to nie jest przystanek na dzień przylotu; nadaje się do tego znacznie lepiej wodospad Manavgat, krótki zjazd z tej samej drogi niżej w dolinie. Jezioro zostaw na poranek, w którym nigdzie nie musisz być.
Zwiedzanie: Zielony Kanion
Tutaj wszystko dzieje się na wodzie, a woda nie jest po naszej stronie do umówienia. Łodzie należą do przewoźników z przystani pod zaporą; rezerwuje się je tam albo u tego, kto sprzedał wam rejs, a nasza część to droga w górę i w dół. To kształtuje przedpołudnie bardziej niż cokolwiek innego, bo przyjazd chwilę po odbiciu oznacza godzinę na betonowym nabrzeżu w towarzystwie skały. Licząc od drzwi do drzwi, hotel na pasie Side oddaje temu pięć do sześciu godzin, z czego trzy lub cztery mijają na wodzie, a resztę zajmuje droga.
Najpierw mija się samą zaporę, potem zbiornik się zwęża, a ściany zamykają się nad łodzią. Zatoki otwierają się jedna po drugiej, aż w którejś silnik milknie na kąpiel, i właśnie tu ludzi zaskakuje rzeczywistość: nie ma płycizny ani miejsca, gdzie można stanąć, więc wchodzi się z łodzi po drabince w głęboką zimną wodę i tą samą drabinką wraca. Pewny pływak pamięta to latami. Dziecko przyzwyczajone do hotelowego basenu może raz spojrzeć i odmówić, a plaży, na którą można je odesłać, tu nie ma.
To miejsce na tym wybrzeżu, gdzie sezon rozstrzyga, czy w ogóle jest co robić, więc pytajcie o kursy łodzi przed zamówieniem samochodu, a nie po. Droga na zaporę jest ślepą uliczką, na której nie ma nic, i dlatego jeden samochód stoi przy przystani przez cały rejs. Z tego samego powodu połączenie działa w dół, a nie w górę: droga powrotna prowadzi przez Manavgat, a wodospad albo samo miasteczko tworzą drugą połowę dnia bez dokładania kilometrów. Kto boi się choroby morskiej, o jezioro może się nie martwić: woda jest płaska, a żołądek psuje podjazd doliną.
- Zapytajcie na przystani, jak długo trwa wasz rejs, przed wejściem na pokład, bo trzy i cztery godziny to dwa różne popołudnia.
- Na tym jeziorze nigdzie nie ma płycizny, więc kąpiel oznacza drabinkę i zimną głębię od pierwszej sekundy.
- Cała wizyta odbywa się na łodzi, więc wszystko, co chcecie mieć przy sobie, musi wejść na pokład: od przystani nie da się nikąd dojść pieszo.
- Potwierdźcie, że łodzie pływają w wasze daty, zanim transfer zostanie ustalony, bo na drodze przy zaporze nie ma żadnego planu awaryjnego.