Zamek w Alanyi: transfer z lotniska w Antalyi
Zamek w Alanyi zajmuje cały cypel, o który opiera się miasto. Seldżuckie mury, wzniesione w XIII wieku za Alaeddina Kejkubada I, ciągną się kilometrami po skale opadającej wprost do morza i obejmują cytadelę wewnętrzną, bizantyjski kościół, cysterny oraz Ehmedek — dzielnicę wciąż zamieszkaną. Na poziomie morza portu strzeże ośmioboczna Czerwona Wieża, a obok w skałę wcięta jest sklepiona seldżucka stocznia. Droga zamkowa pnie się nieco ponad trzy kilometry wąskimi serpentynami, a kolejka linowa od strony plaży Kleopatry dowozi na to samo wzgórze.
Jeśli mieszkasz w Alanyi, to twoje własne wzgórze: około 15 minut z centrum albo z plaży Kleopatry, 20 z Konaklı, jakieś 25 z Mahmutlaru, pół godziny z Avsallaru i 35-40 z Okurcalaru. Z Side albo Manavgatu jedzie się godzinę do godziny piętnastu na wschód drogą D400 — to klasyczny całodniowy wyjazd z hoteli wokół Side. Belek to półtorej godziny w jedną stronę, Antalya i Lara dwie, Kemer trzy: na tym dystansie wybierz raczej Phaselis. Autokar daje szczytowi 45 minut, a portowi postój na zdjęcie; własne auto daje jedno i drugie, w kolejności, którą wybierzesz.
Z lotniska do zamku jest 129 km, około 105 minut. Jazda tu prosto z hali przylotów ma sens tylko wtedy, gdy hotel i tak jest w Alanyi, a i wówczas po godzinie i trzech kwadransach w aucie czeka cię wyślizgany bruk i podejścia. Jako przerwa w transferze na wschód zamek sprawdza się znacznie lepiej niż jako wycieczka z Antalyi, która kosztuje cztery godziny jazdy za półdniowe zwiedzanie.
Zwiedzanie: Zamek w Alanyi
Pierwsze, co trzeba ustalić, to czy idziesz na górę pieszo. Od portu na szczyt jest długi ciąg w otwartym terenie po drodze zbudowanej dla samochodów, a ci, którzy podejmują się tego przypadkiem, docierają zbyt rozgrzani, by przejmować się tym, po co przyjechali; podwiezienie na szczyt zamienia tę samą wizytę w spacer po równym. Na górze wszystko leży blisko siebie: wewnętrzna cytadela z morzem z trzech stron, mały meczet z wytartym dziedzińcem, cysterna, której chłód czuć już w drzwiach, i uliczki Ehmedeku, gdzie domy są zamieszkane, a pranie wisi między starymi murami.
Pracuj od szczytu na zewnątrz: najpierw cytadela, póki światło jest niskie, potem przejścia po murach, potem w dół przez dzielnicę. Półtorej godziny wystarcza bez pośpiechu, dwie, jeśli przystajesz tam, gdzie widok na to zasługuje. Górny grunt jest nierówny na swój sposób: stopnie różnej wysokości, niezabezpieczone krawędzie nad dużą głębokością i sypki żwir na zboczach między tarasami. Cień dają mury i figowce w uliczkach, a nie cokolwiek nad tobą. Rano jest tu wyraźnie właściwą godziną: skała trzyma popołudniowe ciepło, a na szczyt autokary jadą po obiedzie.
Zwykły układ to auto, które czeka na górze dwie godziny, a potem zwozi cię do Czerwonej Wieży i stoczni, które na poziomie morza są osobną krótką wizytą. Lepszy, jeśli dzień nie jest zbyt gorący, idzie tylko w jedną stronę: podjedź na szczyt, zejdź pieszo przez dzielnicę i stare uliczki do portu, a auto niech spotka cię przy wieży. Zejście w cieniu bije podejście w słońcu, nabrzeże wypada na końcu, a nie w środku, a jeśli zostaniesz potem na jedzenie, odbiór jest już tam, gdzie siedzisz.
- Mając godzinę, zostań w wewnętrznej cytadeli i na murze obok, a resztę wzgórza odpuść.
- Nosidło bije tu wózek: uliczki to stopnie i pochylnie z wytartego kamienia, bez jednej gładkiej linii.
- Długie odcinki murów nie mają barierki, a pod nimi jest bardzo dużo powietrza, co z dziećmi znaczy więcej niż samo wspinanie.
- Ehmedek jest tak samo czyjąś ulicą jak zabytkiem, więc trzymaj tam głos i aparat niżej niż na górze przy cytadeli.