Cité antique de Side — transfert depuis l'aéroport d'Antalya
La cité antique de Side n'est pas un site clôturé que l'on visite puis que l'on quitte : c'est la ville elle-même. À la pointe de la péninsule, les colonnes relevées du temple d'Apollon font face au large ; côté terre, le théâtre romain et l'agora marquent l'entrée, et entre les deux la rue à colonnades passe devant boutiques et restaurants. Ruines, port et plage tiennent dans une seule promenade, et l'heure prévue en devient généralement trois. En saison, le centre ancien est fermé à la circulation : toute visite commence à pied depuis les parkings, à la racine de la péninsule.
La plupart des visiteurs viennent de leur hôtel et non de l'aéroport. Depuis Kumköy, Evrenseki, Çolaklı, Titreyengöl ou Sorgun, comptez 10 à 15 minutes, et à peu près autant depuis Manavgat, au nord. Belek et Kadriye sont à une bonne demi-heure à l'ouest, Alanya à environ une heure à l'est par la D400, Antalya et Lara à une heure aussi. De Kemer, il faudrait contourner Antalya : près de deux heures par trajet, beaucoup trop pour un après-midi. Un autocar impose un créneau fixe en milieu de journée ; votre voiture vous offre le temple au coucher du soleil et le retour quand le dîner est fini.
Aller directement de l'arrivée à la vieille ville fonctionne : 65 km depuis l'aéroport d'Antalya, environ 60 minutes, et tous les hôtels de Side sont à dix minutes des parkings. Le problème, ce sont les bagages : les valises restent dans la voiture pendant la promenade et l'enregistrement vous attend encore. La plupart déposent donc les sacs d'abord et reviennent vers six heures, quand la pierre a refroidi.
Cité antique de Side : conseils de visite
Aucun ordre n'est imposé à la visite, et c'est pourquoi on en manque la moitié. En venant des parkings, vous rencontrez d'abord le théâtre et la porte à arc, puis la rue vous conduit entre les vitrines, avec des tronçons de colonnes plantés entre les tables, et le temple attend à la pointe extrême de la terre, dix minutes plus loin, passé le petit port. Hors de cet axe, les ruelles de la rive nord sont à demi vides et portent plus de maçonnerie debout que la rue principale. Le sol est du marbre poli, du béton rapiécé et de hautes bordures, et à la pointe il devient gravier mobile et murets qu'on enjambe.
Le temple aller-retour, c'est une heure ; la promenade en devient trois, parce que cette presqu'île ne sépare pas les ruines du dîner. La meilleure moitié de la journée est la seconde : le marbre reste chaud et éblouissant jusqu'en fin d'après-midi, la pointe se remplit pour le coucher du soleil et se vide juste après, et dans le noir les ruelles sont éclairées, les colonnes non. L'autre réponse honnête est le matin : plus vide, plus clémente pour les photos du mur du théâtre, et tant que les rideaux de fer sont baissés, les ruines tiennent seules.
En haute saison, l'accès des véhicules au vieux quartier est restreint, et c'est le seul point à régler avant la réservation plutôt que le jour même, car l'endroit où la voiture peut s'arrêter décide de la distance que vous ferez chargé. Partez du principe d'une dépose au col de la presqu'île et traitez la reprise comme un arrangement distinct : personne ne vient ici pour une heure, et un chauffeur retenu quatre heures en lisière d'une bourgade est payé pour ne pas bouger. Pour le retour, donnez un édifice précis plutôt qu'une rue : passé la nuit tombée, les ruelles cessent de se distinguer.
- Avec une heure, allez droit à la pointe pour le temple et prenez le théâtre au retour, pas l'inverse.
- Le quartier se vide dans les ruelles de la rive nord, où il reste plus de pierre debout que dans la rue animée du milieu.
- Le rivage est à quelques pas des ruines : si vous comptez nager, vous rentrerez par les ruelles avec sel et sable, ce qu'il vaut mieux savoir avant de s'habiller seulement pour un temple.
- Le coucher de soleil à la pointe, ce sont les dix minutes les plus denses de la journée : placez-vous à son bord extérieur, ou revenez vingt minutes plus tard pour le même ciel avec moins de monde.