Starożytne Side: transfer z lotniska w Antalyi
Starożytne Side to nie ogrodzone wykopaliska, do których się podjeżdża i odjeżdża — to samo miasteczko. Na czubku półwyspu stoją ponownie ustawione kolumny świątyni Apollina, przy wjeździe od strony lądu zachowały się rzymski teatr i agora, a między nimi biegnie kolumnowa ulica ze sklepami i restauracjami. Ruiny, port i plaża mieszczą się w jednym spacerze, dlatego z zaplanowanej godziny robią się zwykle trzy. W sezonie stare miasto jest zamknięte dla ruchu, więc każda wizyta zaczyna się pieszo od parkingów u nasady półwyspu.
Większość przyjeżdża nie z lotniska, a z hotelu. Z Kumköy, Evrenseki, Çolaklı, Titreyengöl i Sorgunu jedzie się 10-15 minut, z Manavgatu od północy podobnie. Belek i Kadriye leżą jakieś pół godziny na zachód, Alanya około godziny na wschód drogą D400, Antalya i Lara też mniej więcej godzinę. Z Kemeru trzeba by objechać Antalyę: blisko dwie godziny w jedną stronę, czyli za dużo na jedno popołudnie. Autokar daje sztywne okienko w środku dnia; własne auto daje świątynię o zachodzie słońca i powrót wtedy, gdy skończy się kolacja.
Wyjazd prosto z lotniska do starego miasta ma sens: 65 km od lotniska w Antalyi, około 60 minut, a każdy hotel w Side leży dziesięć minut od parkingów. Problemem jest bagaż — walizki zostają w aucie, kiedy chodzisz, a zameldowanie wciąż przed tobą. Dlatego większość najpierw zostawia rzeczy, a wraca o szóstej, gdy kamień ostygnie, uliczki się przetrzebią, a powietrze zrobi się znośne.
Zwiedzanie: Starożytne Side
Zwiedzaniu nikt nie narzuca kolejności i dlatego połowa umyka. Od parkingów spotykasz najpierw teatr i bramę z łukiem, potem ulica prowadzi cię między witrynami, gdzie kikuty kolumn stoją pośród stolików, a świątynia czeka na samym czubku lądu, dziesięć minut dalej, za małym portem. Poza tą linią zaułki północnego brzegu są na wpół puste i noszą więcej stojącego muru niż ulica główna. Pod nogami wypolerowany marmur, łatany beton i wysokie krawężniki, a na czubku wszystko przechodzi w sypki grys i niskie murki, przez które się przechodzi.
Do świątyni i z powrotem to godzina; spacer zamienia się w praktyce w trzy, bo ten półwysep nie rozdziela ruin od kolacji. Lepsza połowa dnia jest tu druga: marmur pozostaje gorący i rażący do późnego popołudnia, czubek zapełnia się na zachód słońca i zaraz potem pustoszeje, a po ciemku zaułki są oświetlone, kolumny nie. Druga uczciwa odpowiedź to rano: puściej, łagodniej dla zdjęć ściany teatru, a póki rolety są opuszczone, ruiny stoją same za siebie.
W sezonie wjazd do starej dzielnicy jest ograniczony i to jedyna rzecz, którą warto ustalić przed rezerwacją, a nie w dniu wyjazdu, bo od tego, gdzie auto może stanąć, zależy, ile przejdziesz z tym, co niesiesz. Przyjmij wysadzenie u szyi półwyspu, a odbiór traktuj jako osobne ustalenie: na godzinę nikt tu nie przyjeżdża, a kierowca trzymany cztery godziny na skraju miasteczka dostaje pieniądze za stanie. Na powrót podaj konkretną budowlę, nie ulicę, bo po zmroku zaułki przestają się od siebie różnić.
- Mając godzinę, idź prosto na czubek do świątyni, a teatr weź na powrocie, nie odwrotnie.
- Dzielnica pustoszeje w zaułkach północnego brzegu, a stojącego kamienia jest tam więcej niż na tłocznej ulicy przez środek.
- Brzeg jest kilka kroków od ruin, więc jeśli zamierzasz się kąpać, wrócisz zaułkami w soli i piasku, i warto o tym wiedzieć, zanim ubierzesz się tylko na świątynię.
- Zachód słońca na czubku to najgęstsze dziesięć minut dnia: stań na jego zewnętrznej krawędzi albo wróć dwadzieścia minut później po to samo niebo z mniejszą liczbą ludzi.