Plage d'Olympos — transfert depuis l'aéroport d'Antalya
La plage d'Olympos ferme l'embouchure d'une vallée étroite et l'on y accède par les ruines : la cité antique s'éparpille le long d'un ruisseau, sous les figuiers et les lauriers-roses, et le sentier vers la mer passe devant des murs, des sarcophages et une porte romaine. Le rivage est de gros galets, l'eau devient profonde et claire dès les premiers pas, et la même baie protégée se prolonge vers le nord jusqu'à Çıralı. Derrière le site, la vallée est pleine de bungalows en bois et de cabanes dans les arbres : sur les galets, on croise plus de sacs à dos et de visiteurs d'un jour que de clientèle d'hôtel.
Depuis Kemer, l'embranchement est à 28 km par la D400, et la route de la vallée déroule encore onze kilomètres de lacets : une quarantaine de minutes en tout. Tekirova est à une demi-heure, Konyaaltı à une heure cinq, le centre d'Antalya à une heure et quart, Belek à une heure quarante. Depuis Side, un peu plus de deux heures par trajet, donc une journée complète ; depuis Alanya, ce n'est pas raisonnable. On associe le plus souvent Olympos à Çıralı, l'autre bout de la même baie, ou au Yanartaş au-dessus. Un autocar vous accorde une heure ; en voiture, vous arrivez avant le milieu du jour, quand la vallée est fraîche et le parking encore libre.
Venir directement après l'atterrissage, c'est 98 km et environ 85 minutes, mais les voitures s'arrêtent au parking du site : de là, il reste un quart d'heure de marche le long du ruisseau jusqu'aux galets. Avec un sac de plage, aucun problème ; avec des valises, c'est pénible. Le jour d'arrivée convient donc aux bungalows de la vallée, pas à une baignade en route vers Kemer.
Plage d'Olympos : conseils de visite
Comptez trois heures à partir de l'entrée et rien n'est bousculé. Le sentier suit le ruisseau à travers le site, et l'on s'arrête aussi souvent que l'on marche : une porte restée seule debout dans la verdure, des sarcophages aux inscriptions encore lisibles, les gradins du théâtre à demi pris dans les broussailles, puis l'ancien chenal du port qui débouche sur les galets. Une baignade, un retour par l'autre rive, et vous avez vu les deux moitiés de la ville. Une heure vous donne l'eau et aucune ruine. Les horaires du site bougent selon la saison : ils se vérifient avant la réservation, pas à la barrière.
Le sentier est fait de terre tassée et de pierraille, plat de bout en bout mais traversé par le ruisseau là où le lit est peu profond et glissant : des sandales que l'on peut mouiller sont donc le choix raisonnable. Le rivage au bout est un galet gris et grossier, plus pentu qu'il n'y paraît depuis la vallée, et le fond s'échappe en deux pas. Derrière, la vallée garde une vraie ombre, figuiers et lauriers-roses près de l'eau, pins sur les pentes, si bien que la marche d'approche reste fraîche en août alors que les galets n'ont rien au-dessus d'eux.
Le site appartient à une baie de ponte : en saison, le rivage est fermé aux visiteurs après la nuit tombée, les lumières en sont écartées et des portions sont délimitées de jour. Tout entre et sort par la même porte, et c'est cela qui règle la réservation : la voiture peut rester sur le parking de l'entrée, puisque la visite a une fin connue et qu'il n'existe pas de seconde sortie où envoyer un chauffeur. Le Yanartaş, sur le versant au-dessus de la vallée, fait la moitié de soirée si vous dormez ici ; depuis un hôtel plus haut sur la côte, ce sera l'un ou l'autre.
- Ici, des sandales que l'on peut mouiller valent mieux que des baskets, car le sentier traverse le ruisseau et la fin du parcours est en pierraille.
- Regardez la ville à l'aller plutôt qu'au retour, car après la baignade personne ne remonte la pente pour lire des inscriptions.
- Toute l'ombre est sur le sentier et il n'y en a aucune au bord de l'eau : le pique-nique se pose cinquante mètres en arrière des galets.
- Demandez en entrant à quelle heure ferme la porte, car la sortie emprunte le même sentier et il fait nuit sous les arbres bien avant qu'il fasse nuit sur l'eau.