Plaża Olympos: transfer z lotniska w Antalyi
Plaża Olympos zamyka wylot wąskiej doliny, a dochodzi się do niej przez ruiny: antyczne miasto jest rozrzucone wzdłuż potoku pod figowcami i oleandrami, a ścieżka ku wodzie mija mury, sarkofagi i rzymską bramę. Brzeg tworzy gruby otoczak, woda od razu głębieje i jest przejrzysta, a ta sama chroniona zatoka ciągnie się na północ w stronę Çıralı. Za stanowiskiem archeologicznym dolina pełna jest drewnianych bungalowów i domków na drzewach, więc na kamieniach częściej siedzą podróżni z plecakami i jednodniowi goście niż publiczność hotelowa.
Z Kemeru zjazd jest 28 km drogą D400, a droga w dolinę poniżej wije się jeszcze jedenaście kilometrów: razem około czterdziestu minut. Tekirova leży pół godziny stąd, Konyaaltı godzinę i pięć minut, centrum Antalyi godzinę i kwadrans, Belek godzinę czterdzieści. Z Side to nieco ponad dwie godziny w jedną stronę, czyli cały dzień, a z Alanyi wyprawa po prostu nie ma sensu. Najczęściej łączy się Olympos z Çıralı, północnym krańcem tej samej zatoki, albo z Yanartaş powyżej. Autokar daje ci przydzieloną godzinę w ruinach; własne auto pozwala dojechać przed środkiem dnia, gdy w dolinie jest chłodno, a na parkingu są miejsca.
Przyjazd prosto z lotniska to 98 km i około 85 minut, ale pamiętaj, że auta stają na parkingu przy wejściu: dalej do kamienistej plaży idzie się kwadrans wzdłuż potoku. Z torbą na dzień to nic, z walizkami kłopot, więc dzień przyjazdu pasuje do bungalowów w dolinie, a nie do kąpieli po drodze do Kemeru — na którą ten zjazd i tak jest zbyt dużym objazdem.
Zwiedzanie: Plaża Olympos
Licz od bramy trzy godziny i nic nie będzie w pośpiechu. Ścieżka w głąb idzie wzdłuż strumienia przez całe miasto, a przystaje się tak często, jak się idzie: samotny portal w zieleni, sarkofagi z wciąż czytelnymi inskrypcjami, rzędy teatru na wpół zarośnięte krzewami, a na koniec dawny kanał portowy otwierający się na otoczaki. Kąpiel, powrót drugim brzegiem strumienia i obie połowy miasta są już widziane. Godzina daje wodę i żadnej ruiny. Godziny otwarcia bramy przesuwają się z sezonem, więc potwierdza się je przed zamówieniem auta, a nie przy szlabanie.
Ścieżka to ubita ziemia i luźny kamień, płaska na całej długości, ale kilka razy przecina ją strumień, którego dno jest płytkie i przy tym śliskie, więc rozsądnym wyborem są sandały, których nie żal zmoczyć. Brzeg na końcu to gruby szary otoczak, bardziej stromy niż wygląda z doliny, a dno ucieka po dwóch krokach. Za nim dolina trzyma prawdziwy cień: figi i oleandry nad wodą, sosny na zboczach. Dlatego droga w głąb pozostaje chłodna nawet w sierpniu, podczas gdy nad otoczakami nie ma niczego.
To część zatoki lęgowej, więc w sezonie brzeg jest po zmroku zamknięty dla odwiedzających, światła się na niego nie kieruje, a w ciągu dnia część odcinków jest wytyczona. Wszystko wchodzi i wychodzi przez jedną bramę, i to właśnie rozstrzyga rezerwację: auto może zostać na parkingu przy wejściu, bo wizyta ma znany koniec i nie ma drugiego wyjścia, pod które można by podesłać kierowcę. Yanartaş na zboczu nad doliną nadaje się na wieczorną połowę dnia, jeśli nocujesz tutaj; z hotelu wyżej na wybrzeżu wybiera się jedno z dwóch.
- Sandały, które można zmoczyć, biją tu buty sportowe, bo ścieżka przecina strumień, a ostatni odcinek to luźny kamień.
- Miasto oglądaj po drodze w dół, a nie na powrocie, bo po kąpieli nikt nie wraca zboczem, żeby czytać inskrypcje.
- Cały cień jest na ścieżce, a nad wodą go nie ma, więc piknik rozkłada się pięćdziesiąt metrów za otoczakami.
- Przy wejściu spytaj, o której zamyka się brama, bo wyjście jest tą samą ścieżką, a pod drzewami ciemnieje o wiele wcześniej niż nad wodą.