Cité antique de Myra — transfert depuis l'aéroport d'Antalya
Myra, en bordure de Demre, se résume à une paroi et un théâtre. Des façades de tombeaux lyciens sont taillées dans le rocher par étages, travaillées à l'imitation des maisons de bois des vivants, et juste au-dessous s'élève un théâtre romain dont le creux des gradins et le mur de scène brisé ont tenu de façon peu commune. Les deux sont dans une même enceinte et se prennent d'un seul regard, non l'un après l'autre. L'église Saint-Nicolas — l'évêque devenu le père Noël — se trouve à part, dans la ville. Tout autour, la plaine est sous bâche, jusqu'à la clôture.
Entre l'aéroport d'Antalya et les ruines en bordure de Demre s'étendent 157 km et environ 130 minutes, et l'essentiel tient à la montagne. La voiture quitte le terminal, contourne la ville par le sud et redescend au bord de l'eau à Konyaaltı, où la route se remet aussitôt à grimper. Vient alors la longue montée régulière du Beydağları, suivie d'une descente de même ampleur ; l'allure appartient au véhicule le plus lourd de la file, et les endroits pour le doubler sont rares. À Kumluca, on a le sentiment d'avoir fait la moitié du jour. Ensuite la route traverse à plat la plaine de serres jusqu'à Demre.
Cité antique de Myra : conseils de visite
Comptez environ trois heures sur place et mesurez ce que cela fait de la journée : avec environ deux heures dix de route à chaque bout, Myra n'est pas une sortie d'après-midi mais un jour entier pris sur les vacances. En pratique, réservez une voiture qui reste avec vous plutôt qu'une dépose suivie d'une reprise séparée, car les deux choses pour lesquelles vous venez ne sont pas au même endroit. Les ruines sont une adresse, l'église une autre ; le trajet entre les deux est court, mais court ne veut pas dire agréable avec le soleil au zénith, et c'est précisément cet intervalle qu'un chauffeur qui attend comble pour vous.
Commencez par le site tant que le soleil est bas. Le matin, la paroi est bien orientée et les façades sculptées se lisent comme de l'architecture ; quand le soleil tourne, le rocher s'aplatit et devient gris. De l'entrée, la marche est courte, mais le sol est meuble et caillouteux plutôt qu'aménagé. Les tombeaux se regardent d'en bas — aucun chemin n'y monte et il n'en faut pas — et le théâtre se trouve juste en dessous. Ses gradins de pierre sont usés et inégaux, et le creux garde la chaleur : sur ce terrain ouvert, l'ombre est presque absente.
L'église en ville se garde en général pour la seconde moitié, et l'ordre est bon. À l'extérieur succède l'intérieur, frais et sombre là où il faisait clair et chaud, et il ne demande plus rien aux jambes. À deux, ils occupent la matinée et une bonne part du début d'après-midi ; c'est pourquoi le retour se convient avant le départ plutôt qu'il ne s'improvise sur place. Ne prévoyez pas un long déjeuner entre les deux : ce temps servira au retour. Pour tirer davantage du trajet, associez-le à une seconde halte sur la même côte au lieu de refaire la route une autre fois.
- Les tombeaux se voient depuis le sol : des jumelles ou un long objectif vous montrent de la sculpture plus que n'importe quel pas de plus.
- La paroi vaut la photographie le matin — au milieu de l'après-midi, la lumière passe derrière et le relief s'efface.
- Les gradins du théâtre sont polis par l'usage et rompus par endroits : descendez-les lentement et regardez où la pierre a cédé.
- Emportez de l'eau et de quoi vous couvrir la tête : ni le creux du théâtre ni le terrain sous les tombeaux ne donnent d'ombre.